一毛三分钱外加二两粮票！老大厂还记得大厂这家上海饭店的阳春面吗？

它是工业辉煌的原点，也是一代人心中的故土。在这片土地上，那些关于年轻和老去、相遇和离别、改变和守候的故事不停上演，鲜活且炽热。这就是大厂，我们的大厂。

投稿人｜赵庆宝

职业｜江北新区玉带实验学校

一代人有一代人的美好记忆，如今的年轻人早餐走进面馆一准点的大多是三鲜面、杂烩面、猪肝皮肚面和各色炒面，而上世纪六七十年代，普通人走进面馆吃阳春面居多。

大厂上海饭店的阳春面确实是很让人怀念的，尤其是在平民阶层的老顾客心中，那碗阳春面的浓厚情结实在是很难化解的。说起阳春面便会使我的脑海里像电影似的一幕幕在眼前重现。记得七、八岁时，第一次随父亲去大厂镇卖生产队加工的卞蛋，当时的大厂，有南化、南钢两家大型国有企业（扬子、巴斯夫、电厂还没有建设），有数万职工及家属，是城市居民，有稳定的工资收入，在农民的心目中，他们是富人有较强的购买力。我随父亲乘宁九线客运轮船到大厂，宁九客运航线是指，南京中山码头至六合九里埂客运轮渡，每天两班，上、下午各一航次，始发站南京下关中山码头，途经上坝、南厂门、九里埂、犁头嘴等码头，沿途上、下客，然后返航。该客运航线1936年开通，上世纪80年代停航，是六合南圩，玉带、龙袍、东沟、瓜埠、灵崖、横梁等地人们到大厂及南京的重要通道）从九里埂上船，经过约50分钟航行，到达南厂门码头，下船后，在居民区售卖。当时，每只卞蛋1角，午饭时分，我们走进了上海饭店，也是我生来第一次走进饭店。这是一幢两层楼房，青砖黛瓦，集住宿，餐饮一条龙服务的国营企业，主要接待来大厂镇办公差的人员，楼上是客房，楼下为餐厅及其他辅助用房。饭店以服务住宿客人为主，同时也对外服务，经营的阳春面最受顾客青睐。阳春面其实是没有任何辅助配料的光头面的雅称。上世纪六七十年代人们的经济收入普遍低微，加之又是实行粮食定量供应，因此平时能进上海饭店吃面，对于平民百姓来说，无疑已属奢侈，算是很有面子了。若是有条件吃浇头面，大肉面，三鲜面，那是很有吃相的事了，是很炫耀的，阳春面虽然是光面，但饭店的服务员同样热情服务，并不因为你吃的什么面而区别对待。在如此就餐环境里，每个顾客都受到尊重，在这种氛围中吃光头面还是比较愉悦的，也往往更能催生味蕾的敏锐和食欲的旺盛。让吃光面者以吃高档面者有一种平起平坐的平等感觉，而只吃光头面的顾客少了几分与同桌间的攀比和可能引起的失落感，在如此就餐环境里，每个顾客都受到尊重，这种精神上的愉悦，往往更能催生味蕾的敏锐和食欲的旺盛。

上海饭店阳春面一碗一毛三分钱外加二两粮票就搞定，是低档消费，属平民快餐。但面馆却不马虎对待，操作起来和价格高的浇头面同样一丝不苟，热面热汤的阳春面端到顾客面前时，只见雪白的面条整齐摆放在碗里，当时，碗里的面汤不放味精，用猪骨头熬底汤，面好吃得一塌，汤好喝得不得了，每一位顾客都把面和汤吃喝得碗底朝天，我更是吃喝完了还用舌头舔了舔。此后，凡途经大厂，总会光顾上海饭店，下一碗阳春面，直至本世纪初。

现在，人们讲究吃得营养，吃得健康，吃阳春面的人也很少了。阳春面上海饭店已不再经营了，能吃到阳春面己基本不可能，因此，阳春面也越来越让上了年纪的人倍加怀念。大厂名噪一时有着七十年历史的上海饭店已淹没在日新月异，一幢幢拔地而起的高楼中。但一代人与上海饭店的情结将会深深印记在脑海里。

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